“Queremos impulsar una normativa que penalice a la modelo fast fashion”
100 mil millones. Esta es la cantidad de ropa que se vende cada año en el mundo. Este consumo excesivo no tiene consecuencias para el medio ambiente. Según ADEME, la industria de Moda (ropa y calzado) emitirá 4 mil millones de equivalentes de C02 por año, más que el impacto de los vuelos internacionales y el tráfico marítimo combinados. Ante esta contaminación masiva, cada vez son más los actores que reclaman un cambio en el sector, como Julia Faure, cofundadora de la marca LOOM y miembro del colectivo En Mode Climat, “un movimiento empresarial que exige una normativa justa”. para combatir el calentamiento global”. Entrevista.
La industria textil es responsable del 2 al 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué contaminación?
Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del transporte (2%), oficinas y comercios (2,5%), materias primas (26,4%) pero principalmente de las máquinas que transforman la materia textil (69%) . Cuando tienes algodón, tienes que hilarlo, teñirlo, tejerlo y hacerlo. Todas estas etapas se realizan en fábricas donde hay máquinas enormes que consumen mucha energía.
El colectivo En Mode Climat, del que formas parte, también apunta al papel de la moda rápida, esa moda desechable a bajo precio basada en la renovación permanente de las colecciones. ¿Cómo su crecimiento causa problemas hoy?
El problema con las telas no esimpacto medioambiental cada vestido El problema es que lo hacemos demasiado. Desde la década de 1980 en Francia, hemos duplicado nuestro consumo. Compramos el doble de telas y las mantenemos a la mitad del largo. Los franceses también compran 40 prendas nuevas al año. El auge de la moda rápida es en gran parte responsable de esta explosión.
Si queremos una industria sostenible, debemos abandonar este modelo y pasar a la moderación”.
Hoy en día, existe una “prima por vicio”, lo que significa una ventaja competitiva al hacer el mal. Si decido trasladar mis camisetas de algodón orgánico de Portugal a Bangladesh, dividiré mis costes de producción en tres o cinco teniendo el mismo producto al final. Cuanto más me duele, más competitivo soy.
Están surgiendo marcas éticas. ¿Podrán cambiar la situación?
Estamos arrullados en esa mitología negocio ético reemplazará a las empresas menos éticas porque los consumidores recurren a ellas. Como empresas éticas, hacemos una observación diferente. Es cierto que hay un desarrollo comercial de marcas éticas, como Patagonia o 1083… Pero este éxito nunca se ha producido a expensas de la moda rápida, ni siquiera de la moda ultra rápida de Primark o Shein. En tiempos de cambio climático y colapso de la vida, no basta con tener buenas iniciativas. Se necesitan leyes para prevenir el desarrollo de iniciativas destructivas.
En el colectivo En Mode Climat, en realidad estás abogando por una legislación vinculante. ¿Qué regulaciones quieres impulsar?
Queremos impulsar una normativa que penalice el modelo de moda rapida. Se basa en dos pilares. El primero es el precio bajo. El segundo son los incentivos al consumo, a través de colecciones de renovación u ofertas promocionales. Nos gustaría tener una norma que penalizara estos dos aspectos en la normativa existente. En particular, se deben cambiar las especificaciones de la EPR (responsabilidad extendida del fabricante textil).
Exigimos que la ecotasa que se paga por cada prenda sea mayor aplicando el principio de quien contamina paga”.
Si compras una marca de moda rápida, pagarás una ecotasa más alta que si eres una marca que produce en Francia.
De acuerdo con el artículo 2 de la ley sobre Clima y Sostenibilidad, una demostración ambiental en el sector textil debería ver la luz en 2023 en Francia. Gracias a un sistema de calificación, de la A (el mejor) a la E, debería permitir al consumidor identificar los productos más responsables. Qué piensas ?
Esta es una buena idea. Pero ahora nadie está castigando a las marcas de moda rápida. En su forma actual, las camisetas de poliéster con el logotipo de H&M, hechas en el otro lado del mundo, tienen una calificación más alta que las camisetas hechas de materiales naturales, hechas localmente. Queremos tener un estándar que permita el consentimiento precios ridículos e incentivos al consumo. El ministerio nos pidió que sugiriéramos un método que tenga en cuenta la durabilidad real de la ropa. Actualmente se encuentra en fase de pruebas. Esperamos que esto sea considerado por el gobierno en los próximos meses. En el sector REP también hemos hecho propuestas, en particular un aumento significativo de la ecotasa. Pero no fueron aceptados.
¿Sigue notando una concienciación por parte de las autoridades públicas?
Si hay conciencia, habrá normativas que irán en esa dirección. Actualmente, no existe una regulación contra la moda rápida, ni en Francia ni en Europa. La moda rápida tiene un bulevar en mercado textil lo que explica su éxito actual o incluso el cierre de modelos intermedios como Camaïeu. Preocupantemente, no se detiene ahí.
¿Qué papel puede jugar el consumidor?
El consumidor tiene un papel que jugar en el significado que puede producir marcas éticas. También puede dirigirse a los políticos que se oponen a que los productos de la esclavitud uigur entren en el territorio a precios fraudulentos. Pero no podemos confiar sólo en el consumidor. Es como en la carretera, no podemos confiar simplemente en la autorregulación de los automovilistas para garantizar que no haya accidentes alrededor de las escuelas. Es importante que existan leyes y un código de circulación que obligue a los automovilistas a conducir bien. Esta lógica también debería aplicarse al sector de la moda.
